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| ＲＤ（アールディ） |
このＲＤの名の由来は、ヤマハ内の排気量別コード名から来ている。
Ｒはレーサー、Ｄは２５０ccを意味する。
代表的な車種はＲＤ５６（２５０cc空冷２気筒ディスクバルブ-1962）
例としてＤＴ１（２５０のトレールで一番最初）
ＹＡ１（ヤマハ１２５ccで一番最初）など。
また、市販のＲＤシリーズは６０年代のヤマハワークスレーサーＲＤ５６などのレプリカイメージとして、その名を受け継いだ元祖レーサーレプリカである。 |
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| 伊藤史朗 |
６０年代ヤマハワークスレーサーＲＤ５６を駆り、『天才』と呼ばれた男がいた。
１６歳で第一回浅間火山レース、ライト級（250cc）優勝。その後次々に優勝を飾りヤマハワークスに入る。
彼、伊藤史郎（いとうふみお＝シローの愛称の方が通っていた）は華やかな栄光の頂点に立ち、そして転落した男。
『日本のために走ったのに』彼は日本から逃げざるを得なかった。
それから２０年が過ぎ『謎』を秘めたままのヒーローの姿を筆者がドキュメントする！
（汚れた英雄のモデルになった実在の人物！！！）
著者：小林 信也 CBSソニー出版
ISBN4-7897-0186-7 c0093 980E |
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| インターカラー |
| 濃い黄色（コンペティションイエロー）（→）に白と黒のストロボライン、この組み合わせがインターカラーだ。これはアメリカヤマハのワークスカラーで、７０年代後半ケニーロバーツ（→）の活躍とともにビビッドなカラーリングが評判になった。９０年代後半にはヤマハがこれをまたイメージカラーにしてアイテムやグッズを出していることから、未だに人気の衰えないカラーである。 |
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| Ｈ２ |
ヤマハの電話帳（→）を見ると、たまにＨ２という表記がある。これはその部品が在庫のみになっていて、無くなり次第欠品になるという意味を持つ。できれば見たく無い文字だ。
ＲＤに関する部品も、このＨ２がいくつか見られる（というか、Ｈ２以前に欠品状態）
これを見たら早めに部品を注文しておこう。たとえ現在必要のない部品でも、後になって部品が無くて困ることがないように。
大概はこの表記を見つけて慌てて注文しても既に欠品の事が多々ある。
単に嫌がらせか？とも思える事がしばしば・・ |
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| ガソリンタンクキャップ |
現在、タンクキャップは品番変更となっていてＸＳ１１００ＨＳの物になっていますが造りは全く同じです。
部品番号は４Ｒ０-２４６０２-０１です。値段は￥４６２０（２０００年４月現在）
笑っちゃうことに、キャップの裏側からキーシリンダーをはずし（ネジ２本）元のキャップから同様にシリンダーを移植すれば、キーは１本のまま、ピカピカのキャップになります。
また、ワイズギア（→）からＳＲ用として同じ物が販売されています。値段は￥４８００（９９年４月現在）
さらに、恐ろしい事にマイナスドライバー１本でキーが無くてもキャップをあける事が出来ますが、ここでは言えません（笑）
キャップ裏側のゴムのガスケットについて
2M0-24641-00
↑ガスケットのみ入手可能です。（２００２年１１月） |
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| キャブレター |
ＲＤのキャブレターはミクニ製のＶＭ２８ＳＳ型である。
オーソドックスなこのキャブは角タンクまでは「１Ａ１」最終型は「３Ｍ３」の刻印が目印である。
以下は４００の場合の主な仕様。
パイロットジェットは角タンクまでは「＃３０.０」最終型は「＃２２.５」
メインジェットは角タンクまでは「＃１１５」最終型は「＃１９０」
カットアウェイは角タンクまでは「＃２.５」最終型は「＃２.０」
メインノズルも角タンクまでと最終型とでは違いがある。
細かい点では、純正部品流用改造として、初期型ＲＺのキャブのキャップが使える。
キャップとワイヤーをＲＺ初期型の物を使い、アクセルワイヤー１とオイルポンプワイヤーはＲＤの物を使う。
ワイヤーが分岐するシリンダーを分解して元のキャブ用のワイヤーとキャップををＲＺの物と交換すればＯＫ。
これのメリットはＲＺの物がワイヤーのラインがナナメになっていて、アクセルが引っ掛からない、という点だ。
案外効果的なのよ、コレが。 |
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| キャリパー |
| RD250／400（最終型）のフロントブレーキキャリパーの他機種との互換性について
最終デイトナのキャリパーが手に入らない場合、SR400SP／500SPのFキャリパーが、そのままボルトオンで付きます。
効き具合はRDと変わりません（時代が時代だからか？）。
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| ケニーロバーツ |
偉大なレーサー、ケニーロバーツ。
その栄光により『キングケニー』と呼ばれる。
＃＃＃だれかもっと良いコメントください。（泣き） |
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| ゴムキャップ |
キャリパーのブリーダーボルトに被さっているゴムのキャップ、アレって腐食してヒビ割れたり、いつの間にか無くなっていたり・・
ＰＬを見るとボルトとのアッセンブリーなのでボルトまで買うハメに。
でもご安心を！
角タンクRDのキャリパは、ゴムキャップが独立品番です。
306-25825-01です。値段は１４０円（１個：２００１年現在）
（情報提供者：chujoさん）
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| コンペティションイエロー |
通称「インターカラー」と言われている７０年代〜８０年代初頭のＵＳヤマハのイメージカラーのこと。
濃い黄色でやや山吹色がかっている。
ヤマハのカラーコードは＃26
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| セッティング |
キャブそのものを変えるとハマるので、ノーマルがお勧めですよ。
長い間乗っていると、ニードルが磨り減るのでチェックしてください。
又、全開域でおかしい時は一度メインノズルを外して点検してください。
セッティングは一言、”慣れ”ですが、一番わかりやすいのは、高速に入って、トップ３０００rpm以下からスロットルをじわーっと開けて行き、音で判断する方法です。判断は”コーン”と乾いた音がすればOK.
薄い時は”もあー”という感じでつながらず、濃いと”ばばば”という感じでつっかえます。
この方法で慣れてくれば、各回転毎に左右のシリンダの燃え具合の違いを見極めることが出来ます。
（by-Ｋｅｉさん）
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| スロットル |
ＲＤのスロットルは、よく見ないと気付かないがスパイラル状になっている。
なのでアクセルをひねるほどググッと加速するようになっているのだ！
コレに気付かずにＳＲやＸＳ系のスロットルに交換してしまうと加速がヘンな感じになるので注意！
つまり、アクセルワイヤーのタイコを外す時は慎重にやって、タイコを挟む部分を割らないよーに！
最近はこのパーツも入手しづらいので！（２００２年）
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| 大八ホイール |
７０年代後半、市販車初のキャストホイールで、大八キャストとも呼ばれる。当時のヤマハ車のほとんどに付けられた。ＲＤには最終型がこのホイールだ。
安全性のためかなり頑丈に作ってあり、重い（笑）それとそのデザインゆえに当時から評判はよくなかった。でも、今となってはこっちの方が新鮮に見えるのだから人間なんていい加減なもんだ。
このホイールに付いているディスクブレーキ（→）も効かないので評判がイマイチ。
さらに、ＲＤにはチューブ入りのタイヤなのにＳＲやＸＳなどではチューブレスタイヤが付いていた。試しにチューブレスのラジアルタイヤを入れてみたが、通常走行では何の問題もない。
＃＃本当は７本キャストなんだけどね（笑） |
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| タイヤ（大八車キャスト）のチョイス |
Ｆタイヤ：ＭＩＣＨＥＬＩＮ---- Ａ３９ ９０／９０−１８
Ｒタイヤ：ＭＩＣＨＥＬＩＮ---- Ｍ３９ １１０／９０−１８
もともとはイタリーなどの小排気量スポーツ車用らしいです。もちろんチューブレスタイヤなので、ＲＤの場合チューブが入れてあります。
これだけ細い１８インチ・ホイールでは、通常は露骨にクラシカルなタイヤしかなくて、「デイトナの名が泣くぜ」といつも思っていたので、このタイヤの結構スポーティなパターンとグリップには、喜びを禁じ得ませんでした。ミシュラン、というのももちろん嬉しいし。
（情報提供者：吉田＠川崎ナンバーデイトナさん）
最近はダンロップから『ＴＴ１００ＧＰ』がリニューアルで発売されましたね。使用感はかなりグッドです。（あつし） |
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| 楽しい乗り方? |
その昔遊んでいた遊びを紹介します 。２ストロークのバイクならみんな出来ると思います 。
まずオイルポンプのワイヤーをひっぱって引っかけておきます。
そのまま３分ぐらいそーっと走ります 。そしてワイヤーを元に戻します。
その後は アクセル全開 あなたのバイクの最高の加速をためしてちょうだい 。
あーら不思議 後ろが見えなくなります（真っ白で）
こんな馬鹿ばっかりしていました（最近の２ストロークって煙出なさすぎるよねー）
（情報提供者：原 洋司さん） |
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| チャンバー |
チャンバーについて現在いくつか販売されています。
ひとつは"ルーニー"￥50,000（tel:0722-77-1950)のRD250のスポーク仕様とキャスト仕様です。
もう一つは埼玉県の川口市にある"KP"(tel:048-284-3616)というお店です。
そして次は、ダンガーニのチャンバー￥40,000（ラウドドライブ Tel:03-5469-0770 東京都 渋谷区 東3-15-7 鶴間ビル1F)
それから、上野のコーリンのパーツ館でイタリアのタロッティというメーカーから出ていましたが現在も販売しているかは不明です。
他にファクトリーパイプ製チャンバーがあります。
あまりシビアなキャブチューニングを必要とせずその割にパワー＆トルクが上がります。欲しい方はメールをください。（情報提供者：あつし）
野口でチャンバー制作をしていたフクイさんという人が、今は独立して、神奈川県大和市で単品のチャンバー制作をしています。
完全な野口チャンバーの復刻品も作ってくれるようです（サイレンサ一体の奴）。
RDオーナーズクラブの新関さん、田中さん、中條さんのマシンも、ここのチャンバーを入れて、格段に良くなったそうです。
お金に余裕があれば作ってもらうのもいいかも。（情報提供者：chujoさん）
『フクイレーシングプロダクト』神奈川県大和市下和田1134-1 TEL:0462-68-4639
その他、スコードロン湘南でもワンオフで作ってくれるそうです。値段は不明。 |
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| 長期保管 |
長期保管のときは、コックからホースを抜いておくと良いよ。コックからは出口が２ヵ所あるけれど、手前の一カ所だけを抜いておきます。
そのままだと、ガソリンがポタポタ出てくるから、同じ径のガソリンホースを買って、５センチ位に切って、片方にボルト等で栓をします。
これでコックの出口をふさいでおくと、次にエンジンをかける時には嘘のように始動性が良くなります。 （情報提供者：Y-SAGOさん） |
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| デイトナスペシャル |
ややクリームがかったパールホワイトに赤のライン、その両脇を細い濃紺のラインでデザインされた、いわゆるヤマハワークスカラーのＲＤがデイトナスペシャルだ。
正式名称はＲＤ４００Ｆ DAYTONA SPECIAL
１９７９年から８０年にかけてのたった１年間のみ生産された。
国内最終型との違いは色だけではなく、エンジンの点火方式がポイント点火（→）で排ガス規制のためのブローバイガス還元装置が付いていた。これは後のＹＰＶＳ（→）の原型となった物である。他にも強制開閉式のキャブが付いており、スロットルバルブのカッタウェイは４．０（！！）ジェット類の番号も国内の物とは違い、圧縮比も高く、かなりピーキーな仕様である。輸出専用なのでメーターの表示はもちろんマイル表示だ。（マイル換算はキロに対して約１．６倍）
このデイトナは海外では相当に人気を博し現在でもマニアの間ではコレクターズアイテムになっているため、高値で取り引きされている。
そして、ヤマハ最後の空冷２ストロークツインマシンでもある。 |
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| 電話帳 |
通称、電話帳と呼ばれているのが『純正部品希望小売価格表』だ。
毎年４月に発行される。最近の価格は１０００円。
これにはヤマハ車のパーツナンバーが、ぎっしりと書き込まれている。
機種コードから目当てのバイクの部品を探して値段を調べたり、共通部品の有無を調べたり、はたまた輸出専用車の部品を手に入れるために・・などなど使い道はいろいろ。
ずーっと読んでいると、ただの数字の並びがある一定の規則によって書かれているのが分かってくる。
慣れてくればその数字を見ただけで部品の材質や色、ネジならば太さや長さまでが分かってしまうのである。
そこまで行けば、あなたはもう十分に電話帳オタクだ。 |
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| ピストン |
ワイセコピストン、ＰＲＯ-Ｘピストン（ピストン・リング・ピン・クリップ）共に海外のショップのＨＰからオンラインで購入できます。
ＲＤ専用のはワイセコのみ。ＰＬＯ-ＸはＲＺ３５０Ｒ用を改造して使用します。リンクページからどうぞ！ |
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| ヒューズ |
ＲＤの電気系統全部が経年劣化で古くなってっきている。
特にヒューズはホルダーの部分が折れやすくなっているので要注意。
また、見た目や触った程度ではなんとも無くても、抵抗の大きくなっている物が多い。
この際だから新しいブレードタイプの物に交換することをおすすめする。 |
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| フォーク |
ＲＤのフロントフォークの太さは初期型〜角タンクまでが３４mmで、
最終型が３５mmになっている。２５０／４００共通だ。
角タンク←→最終型でフォークを交換する場合、三つ又も交換しなければならないので注意しよう。
余談ながら、ＳＲのフォークも３５mmだが、アウターチューブの幅がＲＤの物より広く
そのままではハブが入らなくなってしまうので注意。
さらにアクスルシャフトの太さが角タンクと同じだが、最終型の方が細いので、非常に厄介な事になる。
この場合も三つ又ごと交換だが、ＳＲのソレはＲＤと大して変わらないどころか、振動対策で太く重くなっているのである。
手軽に流用するなら、ＲＺＲ（１ＡＲ--１ＸＧまでの１８インチ）のが三つ又ごとポン付けです。
もっと言うならフォークスパンがＲＤと同じなので三つ又だけＲＺＲの物に交換すれば強度アップ？？？ |
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| プラグ |
ノーマルが古くなっていればスプリットファイヤーの『ツインコア・シリコンプラグコード』（一本２８００円から）は効果あると思いますが、プラグキャップの抵抗値が変わると、２次電圧が立ち上がる前に火がとんでしまい、結果、火が弱くなると聞いたことがありますので、キャップはノーマルが手堅いかも。
ちなみにノロジー社の『ホットワイヤー』（一本７５００円から）は効果ありますが、点火時期を思い切り遅らし、ジェットをあげる必要がありました。
サインハウス（スプリットファイヤー）Phone:0120-17-3184
サン自動車（ノロジーコード）Phone:03-3708-3333
（情報提供者：Ｋｅｉさん） |
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| プラモデル |
６０年代のヤマハワークスレーサーRD５６（→）のプラモデルが売られています。
イタリアのプロター社から発売されていて、値段は3,800千円です。
仕上がりはあまりイイとは言えませんが前後のサスがひょこひょこ動いたりして結構愛敬はあります。
模型専門店などに行かないと入手するのは難しいとは思いますがヒマとお金のある人はゲットすべし！
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| ポイント |
ポイントから火が飛ばない場合、当然ですが、まず断線の点検。灯火系と点火系は別系統のはずです。
次は、ローターのマークをTマークの手前の刻印に合わせ（Fマークかな？）、ポイントのギャップをゆっくり開くと火花の散る場所があるはずです。（ポイントの面の間です。）
それでもだめなら、ポイント面の汚れ（サンドペーパーで磨く）、摩耗（交換）、イグニッションコイル自体の不良です。(情報提供者：小針 聡さん）
テスターで抵抗測定か導通モードでポイント回りの配線の断線 を点検します。
点火時のポイントのギャップ調整はポイントが開くときに点火するので、テスターの導通モードで、ポイントの一片ともう一片をワニ口クリップではさみ、ゆっくりローターを回して、ポイントが開くとき（導通が有る状態になった瞬間）が点火時期です。 それと、ギャップ調整はカムが最大にポイントの一片を押し上げてる状態を計測して、何ＭＭかわすれたけど、調節します。
ポイントの各合面はコピー用紙のような上質紙をポイントが閉じてる状態ではさ
み、すすすーーと抜くと 汚れが落ちます。
合い面に油脂がつくと火は飛びません｡ イグニッションコイルも、確かテスターで良否がつくとおもいますがあと、コンデンサーですが、たまにいってる時があるので、それを検査するには、テスターの抵抗計測モードで、コンデンサーの抵抗を計ると徐々に抵抗値があがってきます。そうだとコンデンサーはオッケーです。
ポイントキット海外で安いものがあります。 国内でも探せばミツビシ製のものがあるはずです。
それと、カムにはカムグリースをお忘れなく。 (情報提供者：ともきちさん）
上の項目に対する追加情報：
点火時期おくらすのは簡単ですよ。一つは某モトメンテナンス（某になってない）誌にのっていた、プラグ穴にマイクロインディケーターを差し込んでＴＤＣから準方向に回して長さを測定して、する方法と、やまかんによる方法があります。
最初の方法は当たり前の点火時期に調整（ＢＴＤＣ２０度ダッケ？）してから、左右を同じミリ数遅くします。
あーーーー文で説明するのは難しいっす。要は点火時期を遅らせるのは、カム山をのぼりつつ、ポイントが開くのを 遅らせるため、ポイントのベース部を少し動かしてやるのです。簡単ですよ。物は試し。
点火時期を早くするぶんは弊害があるけど、遅くするのは、パワーが落ちるだけだから、大丈夫っす。（情報提供者：ともきちさん） |
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| マフラー |
ノーマルマフラーはメッキのストレートで左右に振り分けられている。ＳＲと間違えられてしまうようだが、当時ではそれが普通だった。逆に現在では新鮮ですらある。
最終型のそれは初期型のよりも４０ミリほど長く、消音効果を計算されているが、中のバッフルは角タンク（→）までの物の倍近い長さであることは意外に知られていない。
ノーマルマフラーでの２５０と４００の見分け方は、２５０がエキパイとマフラーのジョイント部分がねじ込み式なのに対し、４００はゴムのブッシュになっている。その他、エキパイの太さで見分けることができるが、それで分かるのはかなりなオタクである証拠だ（笑）
ちなみに最終型のエキパイはホントに微妙ではあるが、排気口からジョイント部までの間に２、３ミリ太くなっている（テーパー状に加工してある）のだ。
当時の開発者の少しでもパワーを出そうという情熱がうかがえる。（感涙） |
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| リアサス |
| カヤバ、コニなどから専用のものが販売されています。いずれも価格は２万８千円から３万２千円くらい。雑誌などの広告でパーツ量販店などから入手できます。
また、個人輸入でプログレッシブサスペンションのRD用リアサスを手に入れることも可能です。
アメリカのホワイトブラザースなどからカタログを入手し、FAXで希望の商品、クレジットカードの番号、サインなどを記入して送れば、早ければ一週間以内に手に届きます。
このサスのイイ所は注文する段階でスプリングの種類をスタンダードとハード、ブラックとメッキの組み合わせを自分でできることです。
僕はスタンダードのブラックを買いました。（よく見ると各部の造りが雑なのは、ヤンキーのやることですからガマンしました、笑）
価格は、サス本体が＄１００、スプリングが＄５４、送料が約６０００円（２、３ヵ月待ってもイイのなら船便で半額くらい？）。
トータルは２万６千円くらいでカヤバのサスを買うのと大して変わらなくなってしまいますが、スタイル的にはカヤバより全然カッコイイです。
また、ほかに欲しいものを一緒に注文すれば、そのぶん一個単位の送料は安くなると思います。（何種類か買っても一度なら送料は大して変わらないので） |
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| リードバルブ |
ＲＤのリードバルブは現在では小さいと言われる。なんせ５０ccバイクと同じ大きさなのだ。それでも７０年代当時、ロードスポーツバイクに取り入れられたのはＲＤが初めてであり（市販車初はオフのＤＴ２５０）それまでのキャブレターへの吹き返しが少なくなり低速からスムーズに吹け上がりトルクもアップした。
バイクの調子が悪い時にちゃんとここもチェックしよう。たまにバルブの隙間が規定値より開いていたりする。また、社外品の樹脂製やカーボン製のリードバルブもあるが（ボイセン→・カーボンテック→）寿命が短いのでマメにチェックするべし。
どうしても大きい物を付けたい場合にはＲＺ３５０Ｒのリードバルブがあるが、シリンダーを削りデブコンで盛って加工しなければならない。
ＴＺＲ５０用の社外品ガーボンバルブがそのまま流用可能です。（爆）
by：故 小林＠互型さん |
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| ワイズギア |
ヤマハのメーカーオリジナルとしてのカスタムパーツや復刻版のパーツなどを販売する会社。
ＲＤに関しては最終型のサービスマニュアルとパーツリストが出ている。値段はそれぞれ５０００円と３５００円
もちろんＨＰもある |
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